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Fashion Lexicon

Il linguaggio della filiera, dal filato allo scaffale.

La moda ha un vocabolario che chi sta fuori dal settore non vede mai e che chi ci lavora spesso impara solo a metà, da un angolo della filiera. Questa è la terminologia che uso ogni giorno, organizzata nell'ordine in cui un capo prende forma: fibra, tessuto, colore, costruzione, accessori, passerella, business, e le questioni di sostenibilità che oggi attraversano tutto questo.

Costruita in oltre 20 anni tra design, tech pack e produzione Made in Italy.

Vista dall'alto in bianco e nero di campioni di tessuto con cartellini vuoti, coni di filato, rocchetti, un metro da sarta e forbici su fondo scuro
419termini definiti
11categorie
A–Zchiaro, senza gergo che spiega altro gergo
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Categoria 1 di 11

Filati e fibre

Fibre naturali — origine vegetale

Cotton
La fibra naturale più usata al mondo, raccolta dal baccello del seme della pianta di cotone. Traspirante, assorbente e versatile, ma la qualità varia enormemente in base alla lunghezza dello staple e all'origine (Egiziano, Pima, Supima sono gradi premium a staple lungo).
Organic Cotton
Cotone coltivato senza pesticidi o fertilizzanti sintetici, secondo standard di coltivazione certificati (GOTS, OCS). Costa di più, richiede certificazione documentale lungo l'intera filiera — non è un'affermazione che si può fare senza documentazione.
BCI Cotton (Better Cotton Initiative)
Cotone coltivato secondo gli standard Better Cotton per uso dell'acqua, riduzione dei pesticidi e condizioni di lavoro degli agricoltori. Un gradino sotto il biologico completo, ma la base di sostenibilità mainstream che oggi la maggior parte dei grandi brand richiede.
Linen
Ricavato dalle fibre del fusto della pianta di lino. Resistente, molto traspirante, si sgualcisce facilmente per natura — la piega è una caratteristica che i buyer si aspettano, non un difetto da correggere.
Hemp
Fibra liberiana ricavata dalla canapa, simile al lino nella mano ma più resistente, sempre più usata perché richiede meno acqua e meno pesticidi.
Jute
Una fibra liberiana grezza ed economica, usata principalmente per borse, packaging e tessuti rustici più che per l'abbigliamento.
Ramie
Una fibra liberiana simile al lino, con alta lucentezza e resistenza, spesso mescolata con cotone per ridurre il restringimento e aggiungere croccantezza.
Sisal
Una fibra rigida e grezza dalla pianta di agave, usata per corde, tappeti e applicazioni strutturali/tecniche — non per tessuti da abbigliamento.
Kapok
Una fibra leggera e setosa dai baccelli dell'albero di kapok, usata principalmente come imbottitura (cuscini, isolamento) piuttosto che filata in filato.

Fibre naturali — origine animale

Wool
Fibra ricavata dal vello della pecora, apprezzata per calore, elasticità e arricciatura naturale (crimp). La qualità si classifica in micron: più il micron è basso, più la lana è fine, morbida e costosa.
Merino Wool
Lana dalla razza ovina Merino, a micron fine (tipicamente sotto 24), abbastanza morbida per essere indossata a contatto con la pelle — il riferimento per la maglieria premium.
Cashmere
Fibra fine del sottopelo, pettinata (non tosata) dalle capre cashmere. Estremamente morbida e calda in rapporto al peso; ogni capra produce solo una piccola quantità all'anno, motivo per cui il cashmere autentico non è mai economico.
Mohair
Fibra della capra Angora (da non confondere con la fibra del coniglio Angora). Lucida e resiliente, spesso usata nei misti per la brillantezza e la texture.
Angora
Fibra fine e soffice dal coniglio Angora. Estremamente morbida e calda ma debole da sola — quasi sempre mescolata con lana o nylon per dare resistenza.
Alpaca
Fibra dall'alpaca, più morbida e calda della lana di pecora con una mano più setosa, disponibile naturalmente in una gamma di colori non tinti.
Camel Hair
Fibra fine del sottopelo del cammello Battriano, calda e morbida, tradizionalmente usata nei tessuti per cappotti.
Vicuña
La fibra naturale più rara e costosa, da un camelide selvatico sudamericano. Protetta per legge, raccolta a mano in quantità limitata — il punto di riferimento per il materiale "ultra-lusso".
Silk
L'unica fibra naturale che si presenta come filamento continuo, prodotta dai bachi da seta. Resistente in rapporto al peso, naturalmente lucida, con un'eccellente caduta.
Mulberry Silk
Seta da bachi da seta nutriti esclusivamente con foglie di gelso — il grado di seta più fine e uniforme, usato nell'abbigliamento di alta gamma.
Wild/Tussah Silk
Seta di bachi selvatici (non allevati) con alimentazione varia, che produce una fibra più grezza e strutturata, spesso di un colore naturale tra il sabbia e il beige, rispetto alla seta di gelso.

Artificiali — rigenerate / semi-sintetiche (cellulosiche)

Viscose / Rayon
Una fibra cellulosica ricavata dalla polpa di legno, lavorata chimicamente in filamento. Cade come la seta a una frazione del costo, ma è debole da bagnata e soggetta a restringimento senza una finitura adeguata.
Lyocell (Tencel)
Una fibra cellulosica prodotta con un processo a solvente a ciclo chiuso che recupera oltre il 99% delle sostanze chimiche usate — l'evoluzione più sostenibile della viscosa, con maggiore durata.
Cupro
Una fibra cellulosica ricavata dagli scarti di linter di cotone, disciolti e rigenerati. Caduta e traspirabilità simili alla seta, spesso usata per le fodere.
Acetate
Una fibra cellulosica, ad asciugatura rapida e meno assorbente rispetto ad altre cellulosiche, comunemente usata per fodere e tessuti tipo taffetà per la sua croccantezza e lucentezza.
Triacetate
Una variante dell'acetato più stabile al calore e resistente alle pieghe, più adatta alla plissettatura e ai capi che devono mantenere la forma.

Sintetiche — origine petrolifera

Polyester
La fibra sintetica più prodotta al mondo. Resistente, antipiega, ad asciugatura rapida ed economica — la fibra di default sia del fast fashion che dell'abbigliamento tecnico.
Nylon / Polyamide
Una fibra sintetica nota per l'eccezionale resistenza, elasticità e resistenza all'abrasione — lo standard per l'activewear, i gusci esterni dei capispalla e la calzetteria.
Acrylic
Una fibra sintetica progettata per imitare il calore e il volume della lana a un costo inferiore e un peso più leggero, ma con minore durata e tendenza a pillare.
Spandex / Elastane / Lycra
Una fibra sintetica capace di allungarsi più volte la propria lunghezza e recuperare la forma. Quasi mai usata da sola — mescolata in piccole percentuali (2–8%) per aggiungere elasticità a tessuti woven o a maglia. "Lycra" è un marchio commerciale per lo spandex, non una fibra separata.
Polypropylene
Una fibra sintetica leggera che allontana l'umidità dalla pelle, resistente a macchie e muffa, comune nei base layer tecnici e nei non tessuti.

Fibre riciclate e innovative

Recycled Polyester (rPET)
Fibra di poliestere prodotta da plastica riciclata (comunemente bottiglie PET) invece che da petrolio vergine. Le prestazioni sono paragonabili al poliestere vergine; sempre più spesso un requisito documentale, non solo un'affermazione di marketing.
Recycled Nylon
Nylon rigenerato da scarti pre-consumo (ritagli di tessuto, reti da pesca) o plastica post-consumo — stessa logica dell'rPET, applicata al poliammide.
Recycled Cotton
Fibra recuperata da ritagli di taglio pre-consumo o da capi post-consumo, sfilacciata meccanicamente e filata di nuovo. Lo staple è più corto rispetto al cotone vergine, per questo il filato di solito viene miscelato per mantenere la resistenza.
Bio-Based Fibers
Una categoria emergente di materiali derivati da fonti rinnovabili non petrolifere (es. micelio di fungo, fibra di foglia di ananas, cellulosa da bucce d'arancia) — ancora per lo più di nicchia, ma sempre più richiesta dai brand che testano alternative a pelle e sintetici.

Costruzione del filato e filatura

Spinning
Il processo di stiratura e torsione delle fibre in filato continuo, o l'estrusione di polimero sintetico in filamento. Il metodo usato determina resistenza, uniformità e costo del filato.
Ring Spinning
Il metodo di filatura tradizionale, a costo più alto, che produce un filato resistente, fine e liscio — lo standard per i tessuti di cotone premium.
Open-End (Rotor) Spinning
Un metodo di filatura più veloce e a costo inferiore che produce un filato più voluminoso e meno uniforme — comune nel mid-market e nei tessuti più pesanti come il denim.
Worsted Yarn
Filato ricavato da fibre lunghe, pettinate e allineate in parallelo, che produce un risultato liscio, fine e resistente — usato nei tessuti di lana da sartoria.
Woolen Yarn
Filato ricavato da fibre più corte, cardate (non pettinate), che produce un risultato più voluminoso, più peloso e più caldo — usato in tweed e maglieria più pesante.
Carding
Un processo meccanico che districa e allinea le fibre in un velo lasco prima della filatura, rimuovendo i residui ma senza allineare completamente le fibre (come fa invece la pettinatura).
Combing
Un passaggio aggiuntivo dopo la cardatura che rimuove le fibre corte e allinea completamente quelle lunghe rimanenti — produce un filato più fine, più resistente e più costoso.
Filament Yarn
Filato ricavato da uno o più fili filamentosi continui (seta, o sintetici estrusi), naturalmente liscio e resistente senza bisogno di torcere insieme fibre corte.
Staple Yarn
Filato ricavato da fibre corte (naturali, o sintetiche tagliate a lunghezza staple) torte insieme: è la torsione stessa a dare tenuta al filato.
Ply
Il numero di filati singoli torti insieme per formare il filato finale (2 capi, 4 capi). Più capi generalmente aggiungono resistenza e a volte peso — rilevante sia per i filati da tessuto che per le specifiche del filo da cucito.
Twist (S-twist / Z-twist)
La direzione in cui le fibre vengono torte durante la filatura. I filati S-twist e Z-twist si comportano diversamente in tessitura e maglieria, e mescolare le direzioni senza volerlo può causare distorsione del tessuto.
Texturizing
Un processo applicato al filato sintetico filamentoso per aggiungere crimp, volume, elasticità o una mano più naturale — comune sul poliestere progettato per imitare lana o cotone.
Core-Spun Yarn
Un filato costruito attorno a un'anima filamentosa centrale (spesso spandex) avvolta con fibra staple — la costruzione standard per i tessuti woven elasticizzati come lo stretch denim.
Slub Yarn
Filato prodotto con tratti irregolari, alternativamente spessi e sottili, per un effetto di superficie materico e artigianale — comune nel casualwear e nel denim.
Melange Yarn
Filato ottenuto da una miscela di fibre di colori diversi, che dà un effetto melange e screziato invece di una tinta unita piatta.
Space-Dyed Yarn
Filato tinto in più colori a intervalli lungo la sua lunghezza prima della maglieria o tessitura, creando motivi a righe o screziati senza un passaggio di stampa separato.

Proprietà e misurazione del filato

Denier
Un'unità che misura la finezza di un filato o di un filamento come peso su una lunghezza fissa. Denier più basso significa filato più fine, denier più alto significa filato più pesante — usato in modo sistematico per accessori, fodere e specifiche tecniche dei tessuti.
Dtex (Decitex)
L'equivalente metrico del denier, che misura grammi per 10.000 metri di filato — più comune fuori dagli USA.
Tex
Un'altra unità metrica di peso del filato, che misura grammi per 1.000 metri — usata principalmente nelle specifiche tessili tecniche e industriali.
Yarn Count (Ne / Nm)
Sistemi che esprimono la finezza del filato per lunghezza su unità di peso invece che peso su lunghezza (logica opposta a denier/tex) — Ne (numero cotone inglese) e Nm (numero metrico) sono i due più comuni.
Micron
L'unità che misura il diametro della fibra, specialmente nella lana (il Merino va tipicamente da 15 a 24 micron). Micron più basso significa fibra più fine e morbida — e di solito un prezzo più alto.
Tenacity
La resistenza di una fibra o filato in rapporto al suo spessore — la proprietà che determina quanto stress un filato può sopportare prima di rompersi.
Elongation
Quanto una fibra o un filato si allunga prima di rompersi, espresso come percentuale della sua lunghezza originale — fondamentale per prevedere il comportamento di cuciture e tessuto sotto sforzo.
Moisture Regain
La percentuale di umidità che una fibra assorbe dall'aria in condizioni standard — influisce sul comfort, sul comportamento in tintura, ed è il motivo per cui il peso della fibra viene sempre indicato a un'umidità standard per una compravendita corretta.
Blend Ratio
La composizione percentuale di un filato o tessuto realizzato con più tipi di fibra (es. 80% cotone / 20% poliestere). Deve comparire in ogni BOM come cifra esatta — "fibre miste" non è una specifica.
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Categoria 2 di 11

Tessuti

Armature (weave)

Plain Weave
L'armatura più semplice e compatta (armatura a tela): ordito e trama si incrociano alternandosi sopra-sotto. Resistente, stabile ed economica da produrre — la base di popeline, canvas e chambray.
Twill
Un'armatura con diagonale ben visibile, ottenuta spostando di un filo d'ordito a ogni passata di trama. Ha più caduta e resistenza all'abrasione della tela — è la struttura di denim, gabardine e chino.
Satin / Sateen
Un'armatura in cui il filo passa sopra più fili prima di intrecciarsi, per ottenere una superficie liscia e lucida. Il satin (raso) usa filati filamentosi (seta, poliestere); il sateen è la stessa struttura in cotone.
Jacquard
Un tessuto prodotto su un telaio che controlla ogni filo d'ordito singolarmente, per creare disegni complessi (broccato, damasco) tessuti anziché stampati.
Dobby
Un tessuto con piccoli disegni geometrici, prodotto con un meccanismo di telaio più semplice del jacquard — comune nei tessuti da camiceria.
Pique
Un tessuto (o una maglia) con la superficie a rilievo, riconoscibile soprattutto sulle polo.
Herringbone
Una variante del twill in cui la direzione della diagonale si inverte a intervalli regolari, formando un disegno a V simile allo chevron (spina di pesce).
Houndstooth
Un disegno a quadri dalla forma spezzata e frastagliata, tradizionalmente in lana (in italiano pied-de-poule) — un classico del design, non un tipo di fibra né di armatura.
Canvas
Un tessuto pesante e compatto in armatura a tela, apprezzato per la durata — usato in capispalla, borse e workwear.
Poplin
Un tessuto fine e compatto in armatura a tela, con una sottile costina trasversale — lo standard per le camicie eleganti.
Oxford
Un tessuto da camiceria in cotone con armatura panama (basket weave), leggermente strutturato e più casual del popeline.
Gabardine
Un twill a trama fitta, solido e durevole, con una leggera costa diagonale — il classico tessuto per trench e sartoria.
Denim
Un twill di cotone robusto, tradizionalmente tinto in indaco sull'ordito e lasciato non tinto sulla trama, motivo per cui si scolorisce in modo irregolare con l'uso.
Chambray
Una tela leggera che usa un ordito colorato e una trama bianca, che dà un aspetto simile al denim senza il suo peso.
Seersucker
Un tessuto prodotto alternando tensioni diverse per ottenere righe increspate permanenti — resta staccato dalla pelle, per questo è un classico del clima caldo.
Ripstop
Un tessuto con fili di rinforzo inseriti a intervalli regolari a formare una griglia, che impedisce agli strappi di propagarsi — standard nei capispalla tecnici.
Ottoman / Rep
Un'armatura con coste orizzontali pronunciate, più pesante del popeline, usata per capispalla strutturati e abbigliamento formale.
Shuttleless Loom (Rapier, Air-Jet, Water-Jet)
Telaio che porta la trama attraverso l'ordito senza navetta, con pinze (rapier), aria compressa o un getto d'acqua. Più veloce e più largo del telaio a navetta, ma ogni sistema si adatta a filati diversi: il getto d'acqua, per esempio, lavora soprattutto filati che non assorbono acqua.
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Strutture a maglia (knit)

Jersey
La struttura a maglia più basilare, a strato singolo, elastica in tutte le direzioni — il tessuto delle T-shirt.
Rib Knit
Una maglia con colonne verticali alternate di maglie, che dà una forte elasticità e recupero in larghezza — usata per polsini, colli e maglieria aderente.
Interlock
Una struttura a doppia maglia che combina due maglie a costine, che produce un tessuto liscio e stabile su entrambi i lati con meno elasticità rispetto al jersey singolo.
Pique Knit
Una maglia strutturata con un piccolo motivo superficiale simile a un nido d'ape — il tessuto delle polo.
Fleece
Una maglia garzata su uno o entrambi i lati per sollevare un pelo morbido e isolante.
Terry (Terry Cloth)
Un tessuto a maglia o tessuto con anelli di pelo non tagliato in superficie, molto assorbente (spugna) — il tessuto di asciugamani e accappatoi.
French Terry
Una maglia con anelli sul lato interno e un lato jersey liscio all'esterno — più leggera del fleece, comune nelle felpe.
Ponte
Un tessuto a doppia maglia, denso e stabile con una perdita minima di recupero elastico — usato per maglieria strutturata e abiti che devono mantenere la forma.
Jacquard Knit
Una maglia prodotta con un meccanismo a disegno simile al jacquard tessuto, che crea disegni lavorati a maglia anziché stampati.
Cable Knit
Una maglia con un disegno in rilievo, ritorto e simile a una corda (trecce), ottenuto incrociando le maglie tra loro — una texture classica dei maglioni.
Waffle Knit
Una maglia con una griglia di quadrati in rilievo, che intrappola aria per il calore restando leggera.
Circular Knitting Machine
Macchina per maglieria con aghi disposti su un cilindro, che produce tessuto tubolare da tagliare e cucire. Efficiente per jersey e felpa a metraggio; non dà forma al capo.
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Flat Knitting Machine
Macchina per maglieria con piani d'aghi rettilinei che permette di sagomare i pezzi mentre si lavorano, così i pannelli escono vicini alla misura finale con poco scarto di taglio. Alla base di gran parte della maglieria fully fashioned.
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Proprietà e costruzione del tessuto

Warp
L'insieme dei filati tenuti in tensione per il senso della lunghezza su un telaio, attraverso cui viene tessuta la trama — determina la stabilità del tessuto nel senso della lunghezza.
Weft
Il filato tessuto trasversalmente, sopra e sotto l'ordito — chiamato anche trama.
Selvedge / Selvage
Il bordo compatto e rifinito di un tessuto, lungo entrambi i lati nel senso della lunghezza, che impedisce lo sfilacciamento (vivagno) — indica la larghezza del tessuto e, nel denim, la qualità del telaio.
GSM (Grams per Square Meter)
L'unità standard per il peso del tessuto — essenziale in ogni specifica tessuto, poiché "peso medio" non significa nulla senza un numero.
Grain
La direzione dei fili in un tessuto: il dritto filo segue l'ordito. I pezzi del cartamodello si tagliano sul dritto filo, a meno che non si cerchi un effetto a sbieco — altrimenti vestibilità e caduta ne risentono.
Bias
La direzione diagonale (idealmente a 45°) rispetto al filo del tessuto, dove elasticità e caduta sono massime — i capi tagliati a sbieco aderiscono di più al corpo.
Drape
Come un tessuto cade e si muove sul corpo o su una superficie piatta — determinato da fibra, struttura di tessitura/maglia e peso.
Hand (Hand Feel)
La qualità tattile di un tessuto — morbido, croccante, asciutto, scivoloso — una specifica qualitativa che va comunque descritta con precisione in un tech pack, non lasciata a un generico "si sente bene".
Nap
La superficie di fibre sollevate su tessuti come velluto, velluto a coste o fleece. I tessuti con pelo vanno tagliati con tutti i pezzi del cartamodello orientati nello stesso verso, altrimenti la tonalità cambia da pannello a pannello.
Pile
Anelli di filato o estremità tagliate che si sollevano da un tessuto di base (velluto, spugna, velluto a coste) — il nap è l'effetto, il pile è la struttura che lo crea.
Loft
Il volume e la risalienza di un tessuto o di un'imbottitura, soprattutto per l'isolamento — a un loft più alto corrisponde in genere più aria trattenuta e più calore a parità di peso.
Opacity
Quanto un tessuto lascia intravedere ciò che c'è sotto — una specifica importante per le fodere e uno dei motivi più comuni di scarto al controllo qualità sui capi chiari della parte inferiore (pantaloni, gonne).
Stretch & Recovery
Quanto un tessuto si allunga sotto tensione (stretch) e quanto bene torna alla forma originale dopo (recovery) — due specifiche diverse che vanno entrambe testate, poiché un tessuto può allungarsi bene ma recuperare male.
Shrinkage
La percentuale di cui un tessuto si restringe dopo il lavaggio o l'esposizione al calore — va sempre testata e tenuta in conto nel cartamodello prima del taglio, non scoperta dopo la consegna.
Colorfastness
La solidità del colore: la capacità di un tessuto di mantenere il colore a lavaggio, luce, sfregamento o sudore, senza scaricare o sbiadire — testata con metodi standardizzati prima dell'approvazione bulk.
Crocking
Il trasferimento di colore da un tessuto a un'altra superficie per sfregamento — comune sui tessuti tinti in scuro e non rifiniti, e un motivo frequente di non conformità al controllo AQL.
Pilling
Piccole palline di fibra aggrovigliata che si formano sulla superficie di un tessuto per attrito — più comuni su maglie sintetiche e miste, testate con metodi di abrasione standardizzati.

Tessuti speciali e tecnici

Non-Woven
Tessuto formato legando o feltrando le fibre direttamente, senza tessitura o maglieria — usato per rinforzi interni, applicazioni mediche e monouso.
Bonded Fabric
Due o più strati di tessuto laminati insieme (es. tessuto esterno più un retro in fleece) per combinare proprietà in un unico materiale.
Laminate
Un tessuto fuso con uno strato di membrana o film per l'impermeabilizzazione o la protezione dal vento — la struttura dietro il capospalla tecnico.
Coated Fabric
Tessuto con un rivestimento superficiale (PU, PVC, cera) applicato per resistenza all'acqua, lucentezza o struttura.
Mesh
Una struttura a maglia o tessuta aperta, simile a una rete, apprezzata per la ventilazione nell'activewear e nell'abbigliamento tecnico.
Tulle
Un tessuto a rete fine e leggero, tipicamente in nylon o seta, usato per veli, tutù e volume strutturale.
Lace
Un tessuto traforato ottenuto annodando, torcendo o intrecciando fili in disegni (pizzo) — fatto a macchina (Chantilly, Guipure) o a mano.
Felt
Un tessuto non tessuto realizzato feltrando le fibre (di solito lana) insieme con calore, umidità e pressione — nessuna struttura di tessitura o maglia.
Quilting
Cucire (o incollare) insieme due strati di tessuto con un'imbottitura nel mezzo, ottenendo una struttura in rilievo e isolante (trapuntatura).
Interlining / Interfacing
Uno strato di tessuto di supporto inserito tra il tessuto esterno e la fodera (o fuso a un unico strato) per aggiungere struttura, rigidità o mantenimento della forma — colli e polsini dipendono interamente da esso.
Fusible
Un rinforzo interno termoadesivo, con un retro adesivo attivato dal calore, fissato al tessuto con un ferro o una pressa invece che cucito — più veloce da applicare, ma la temperatura sbagliata rovina il tessuto esterno.
Fila in bianco e nero di fibre grezze, coni di filato e campioni di tessuto piegati con trame diverse
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Categoria 3 di 11

Tintura, stampa e finissaggio

Metodi di tintura

Fiber Dyeing
Tintura della fibra grezza prima che venga filata — produce il risultato più uniforme e resistente al colore, usato per effetti melange e space-dyed di alta gamma.
Yarn Dyeing
Tintura del filato prima della tessitura o maglieria — il metodo dietro righe, quadri e qualsiasi motivo creato dalla struttura del tessuto stesso invece che dalla stampa.
Piece Dyeing
Tintura del tessuto dopo la tessitura o maglieria ma prima della costruzione del capo — il metodo più comune ed economico per i tessuti in tinta unita.
Garment Dyeing
Tintura del capo finito e confezionato invece che del tessuto — dà un aspetto più morbido e "vissuto" e permette ai brand di tenere scorte non tinte e di tingere su ordine, più a ridosso della stagione.
Solution Dyeing
Aggiunta del pigmento al polimero sintetico prima che venga estruso in fibra, invece di tingere in seguito — dà una solidità del colore eccezionale (usata nei tessuti outdoor e nautici) perché il colore è dentro la fibra, non sopra.
Overdyeing
Applicazione di un secondo colore di tintura sopra un tessuto o capo già tinto, creando toni stratificati e complessi invece di un colore piatto.
Tie-Dye
Una tecnica di tintura a riserva in cui il tessuto viene torto, piegato o legato prima della tintura, così le aree legate resistono al colore e creano motivi irregolari.
Ombré
Un effetto di tintura che sfuma da una tonalità all'altra (di solito da chiaro a scuro) lungo il tessuto o il capo.

Tipi di colorante

Reactive Dye
Un colorante che forma un legame chimico con la fibra (soprattutto cellulosiche come il cotone), con un'eccellente solidità al lavaggio — lo standard per la tintura del cotone di qualità.
Disperse Dye
Un colorante formulato per fibre sintetiche come il poliestere, che non assorbono i coloranti a base d'acqua come fanno le fibre naturali.
Acid Dye
Un colorante usato su fibre proteiche (lana, seta) e nylon, applicato in un bagno acido.
Vat Dye
Una classe di coloranti (compreso l'indaco naturale) insolubili finché non vengono ridotti chimicamente per l'applicazione e poi riossidati per fissare il colore — nota per un'altissima solidità del colore, usata nel denim.
Pigment Dye
Colore applicato sulla superficie del tessuto invece di legarsi alla fibra — dà un aspetto morbido, sbiadito e vintage, comune nel casualwear, ma con una solidità al lavaggio inferiore rispetto alla tintura reattiva o al tino.

Stampa

Screen Printing
Stampa che spinge l'inchiostro attraverso uno stencil a rete (serigrafia), un colore per quadro alla volta — durevole ed economica per disegni semplici e lotti più grandi.
Digital Printing
Stampa dei disegni direttamente sul tessuto con tecnologia inkjet, che permette colori illimitati e grande complessità senza quadri — più adatta ai piccoli lotti e ai disegni fotorealistici.
Sublimation Printing
Un metodo di stampa digitale in cui il colorante viene trasferito al tessuto sintetico tramite calore, passando direttamente da solido a gas e legandosi alla fibra — colore vivido, funziona solo su sintetici (principalmente poliestere).
Block Printing
Una tecnica manuale tradizionale in cui blocchi intagliati vengono immersi nel colorante e timbrati sul tessuto — richiede molta manodopera, usata per tessuti artigianali e heritage.
Discharge Printing
Una tecnica che rimuove (scolorisce) il colore da un tessuto già tinto secondo un motivo, a volte sostituendolo con un nuovo colore — dà una mano morbida a differenza della stampa a pigmento, che resta sopra il tessuto.
Devoré / Burnout Printing
Una tecnica che usa sostanze chimiche per dissolvere una fibra in un tessuto misto (es. dissolvere il cotone da un misto cotone-seta), lasciando un motivo semi-trasparente dove è stata rimossa.
Rotary Screen Printing
Stampa rotativa con schermi cilindrici senza giunzione, attraverso i quali il colore viene pressato sul tessuto in movimento continuo. Adatta a tirature lunghe e ripetitive; ogni colore richiede il suo schermo preparato, ed è per questo che i minimi sono alti.
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Lavaggi e finissaggi

Enzyme Wash
Un lavaggio di finissaggio che usa enzimi naturali per ammorbidire il tessuto e creare un aspetto vissuto e sbiadito — riduce il pilling ed è considerato più delicato delle alternative chimiche.
Stone Wash
Un processo di finissaggio che usa pietre pomice (o enzimi come sostituto moderno) fatte girare insieme ai capi per creare un effetto sbiadito, vissuto e ammorbidito — un segno distintivo del denim.
Acid Wash
Uno stone wash più aggressivo che usa pomice imbevuta di cloro, che produce uno sbiadimento ad alto contrasto e marmorizzato.
Sand Wash
Un lavaggio meccanico delicato che produce una superficie morbida e leggermente opaca, spesso usato su seta e sintetici per ridurre la lucentezza.
Silicone Wash
Un lavaggio di finissaggio che applica un ammorbidente al silicone, dando al tessuto una mano liscia, scivolosa e lussuosa.
Mercerization
Un trattamento chimico (tipicamente soda caustica) applicato a filato o tessuto di cotone che aumenta lucentezza, resistenza e assorbimento del colorante — il processo dietro la caratteristica brillantezza del cotone di fascia alta.
Sanforization
Un processo meccanico di prerestringimento applicato ai tessuti woven (soprattutto al denim) prima del taglio, così il capo finito si restringe pochissimo dopo l'acquisto.
Calendering
Far passare il tessuto tra rulli riscaldati sotto pressione per appiattire, lisciare o aggiungere lucentezza alla superficie.
Brushing / Peaching
Un processo di finissaggio meccanico che abrade leggermente la superficie del tessuto per sollevare un pelo fine e morbido — la mano "pesca" su molti sintetici.
Water-Repellent Finish (DWR)
Durable Water Repellent — un trattamento superficiale che fa perlare l'acqua e la fa scivolare via dal tessuto invece di lasciarla assorbire — diverso da un laminato o da un rivestimento impermeabile, e meno completo.
Anti-Pilling Finish
Un trattamento chimico o meccanico che riduce la tendenza di un tessuto a formare pallini sotto attrito — comune su maglieria sintetica e mista.
Laser Finishing
Una tecnologia digitale che invecchia o decora il tessuto (specialmente denim) bruciando via il colorante superficiale con un laser, sostituendo raschiatura manuale, carteggiatura e lavaggi chimici. Più veloce, più precisa, e con un uso di acqua e chimica significativamente inferiore.
Embossing
Pressare un motivo in rilievo o inciso nella superficie del tessuto usando calore e pressione, senza aggiungere inchiostro o colorante.
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Categoria 4 di 11

Modellistica, vestibilità e costruzione

Modellistica

Block / Sloper
La forma di base del cartamodello per un tipo di corpo e una taglia, costruita da misure standard senza dettagli di design né margini di cucitura — la base da cui si sviluppa ogni nuovo modello.
Pattern
Il cartamodello sviluppato a partire dal block, con dettagli di design, margini di cucitura e segni di costruzione — ciò che viene effettivamente tagliato nel tessuto.
First Pattern
Il cartamodello di prova iniziale creato per il primo campione di un nuovo modello, prima di qualsiasi correzione di vestibilità.
Toile / Muslin
Un capo di prova realizzato in tessuto economico (tradizionalmente mussola) per verificare vestibilità e costruzione prima di usare il tessuto definitivo.
Draping
Sviluppare un cartamodello modellando e appuntando il tessuto direttamente su un manichino o un corpo, invece di disegnarlo piatto su carta — comune per design asimmetrici o fluidi.
Flat Pattern
Sviluppare un cartamodello disegnando misure e forme su carta o CAD, invece di drappeggiare su un manichino.
Grading
Scalare un cartamodello base verso l'alto o il basso lungo l'intera gamma di taglie mantenendo le proporzioni corrette — una gradazione scarsa è il motivo per cui un modello veste perfettamente in taglia campione e male in tutte le altre.
Graded Nest
L'insieme completo dei cartamodelli gradati per tutte le taglie, sovrapposti l'uno sull'altro per verificare visivamente l'accuratezza della gradazione prima dell'approvazione per la produzione.
Seam Allowance
La larghezza di tessuto aggiunta oltre la linea di cucitura finita, necessaria per unire i pezzi — va specificata in modo coerente, perché fabbriche e modellisti possono adottare standard diversi.
Notches
Piccole tacche tagliate sul bordo di un cartamodello per indicare i punti di corrispondenza tra i pezzi o la larghezza del margine di cucitura — fondamentali per un assemblaggio corretto, soprattutto sulle cuciture curve.
Dart
La pince: una piega cucita che toglie ampiezza in eccesso e adatta il tessuto piano alle forme tridimensionali del corpo (busto, vita).
Ease
Lo spazio extra costruito in un cartamodello oltre le misure esatte del corpo, per movimento e comfort — distinto da "fitting ease" (il minimo necessario per muoversi) e "design ease" (aggiunto per lo stile).
Cutting Line
La linea esterna su un pezzo di cartamodello, incluso il margine di cucitura, lungo la quale il tessuto viene effettivamente tagliato.
Spreading (Lay-Up)
La stesura: il tessuto viene disposto in più strati sul tavolo di taglio, allineati e senza tensione, pronti per essere tagliati seguendo il marker. Numero di strati, stabilità del tessuto e scivolamento influenzano la precisione del taglio.
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Bias Cut
Taglio in sbieco: il tessuto viene tagliato in diagonale rispetto ai fili di ordito e trama, così che si adatti al corpo e ne segua il movimento. Associato a Madeleine Vionnet, che aprì la sua casa a Parigi nel 1912; cambia come si dispone il cartamodello e come si usa il tessuto.
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Vestibilità e taglie

Fit Model
Una persona il cui corpo corrisponde alle specifiche di taglia target di un brand, usata per testare fisicamente la vestibilità a ogni fase — non una modella da passerella, ma il riferimento attorno a cui è costruita l'intera gamma di taglie.
Fit Session
Il controllo programmato di come un capo si comporta su un corpo o un manichino: movimento, proporzione, comfort — dove le previsioni 3D vengono confermate o corrette rispetto alla realtà fisica.
Sample Size
L'unica taglia in cui una collezione viene sviluppata e mostrata prima della gradazione — di solito una taglia media scelta per rappresentare il cliente target.
Size Chart
L'insieme completo delle misure corporee e/o del capo corrispondenti a ogni taglia nella gamma di un brand — il riferimento da cui viene costruita ogni scheda tecnica e regola di gradazione.
Point of Measure (POM)
Una posizione di misura specifica e denominata su una scheda tecnica (larghezza petto, lunghezza manica, ecc.) con un valore target e una tolleranza — i singoli dati che compongono una scheda tecnica completa.
Tolerance
L'intervallo di variazione accettabile consentito attorno a una misura o specifica target — senza tolleranze dichiarate, "corretto" e "sbagliato" non hanno un confine definito.
Silhouette
Il profilo e la forma generale di un capo — la prima e più visibile lettura di un design prima che si vedano i dettagli costruttivi.
Standardized Sizing
Sistema condiviso di taglie che permette di produrre capi in serie e di acquistarli senza misure individuali. Insieme alla macchina per cucire e alla divisione delle operazioni ha reso possibile il ready-to-wear.
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Costruzione e cucitura

Seam
La linea in cui due o più pezzi di tessuto vengono uniti tramite cucitura.
Flat-Felled Seam
Una cucitura resistente e chiusa, in cui i bordi grezzi vengono ripiegati e fissati con una doppia impuntura piatta, visibile come due linee di cucitura parallele — la classica cucitura dei jeans.
French Seam
Una cucitura che racchiude completamente i bordi grezzi all'interno di una piega doppia cucita, lasciando una finitura pulita su entrambi i lati — comune su tessuti fini, leggeri o trasparenti.
Overlock / Serge
Un tipo di cucitura che rifila e rifinisce simultaneamente un bordo grezzo di tessuto, impedendo lo sfilacciamento — la finitura di bordo standard sulla maggior parte della maglieria.
Understitching
Un'impuntura che fissa i margini di cucitura al lato interno di un rivolto o di una fodera, impedendo che si arrotoli verso l'esterno.
Topstitching
Cucitura visibile eseguita sul diritto del capo, funzionale (di rinforzo) o puramente decorativa (impuntura).
Bagging Out
Cucire insieme i pezzi del capo diritto contro diritto, poi rivoltare l'assemblaggio sul diritto attraverso un'apertura — comune per colli, polsini e rivolti.
Hem
Il bordo finito di un capo (fondo, manica) piegato e cucito per impedire lo sfilacciamento e stabilire la lunghezza finale.
Facing
Un pezzo di tessuto cucito a un bordo (scollo, giromanica) e piegato verso l'interno, che rifinisce il bordo grezzo senza una fodera completa.
Yoke
Un pannello sagomato, sulla spalla o sulla vita, a cui viene attaccata o raccolta l'ampiezza del capo (sprone) — ha funzione sia strutturale sia stilistica.
Pleat
Una piega di tessuto cucita o stirata in posizione, che aggiunge ampiezza o forma controllata.
Gusset
Un piccolo pezzo di tessuto inserito in una cucitura (sottobraccio, cavallo) per aggiungere libertà di movimento senza cambiare la forma generale del cartamodello.
Godet
Un pezzo di tessuto triangolare inserito in una cucitura per aggiungere svasatura e volume, tipicamente verso un orlo.
Lockstitch
Punto annodato: due fili, ago e spolina, si intrecciano dentro il materiale. Stabile e uguale sui due lati; è la base di gran parte della cucitura industriale, usato per assemblare e per le impunture. Poco elastico.
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Chainstitch
Punto a catenella: anelli di filo concatenati, senza spolina. Più elastico del punto annodato, ma può scucirsi se la catenella si spezza; per questo si usa dove serve elasticità o dove il filo è bloccato in altro modo.
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Coverstitch
Punto con due o più file parallele sul dritto e un filo di looper sul rovescio, che dà cuciture piatte ed elastiche. La finitura abituale per orli e bordi su jersey e abbigliamento sportivo.
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Bar Tack
La travetta: un breve blocco di punti fitti che rinforza un punto di tensione, come gli angoli delle tasche, i passanti, la fine di un'apertura o di un'asola. Si specifica nella scheda tecnica per lunghezza e numero di punti.
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Elementi del capo

Neckline
La forma tagliata attorno all'apertura del collo (girocollo, scollo a V, barca, scoop) — uno dei modi più rapidi per cambiare l'aspetto generale di un capo senza alterare il resto del cartamodello.
Sleeve
La sezione del capo che copre il braccio — set-in, raglan e dolman sono i tre tipi di costruzione base, ciascuno con diverse implicazioni di vestibilità e mobilità.
Collar
Il pezzo di tessuto attaccato attorno allo scollo, in piedi o ripiegato — la struttura dipende interamente dal rinforzo/interfodera sottostante.
Cuff
La fascia finita all'estremità di una manica, spesso rinforzata con interfodera per mantenere la forma.
Placket
La striscia di tessuto rifinita lungo un'apertura (bottoniera anteriore, manica) che rinforza e nasconde la chiusura.
Vent
Uno spacco su un orlo (schiena della giacca, manica) che permette il movimento senza mettere sotto stress la cucitura.
Pocket
Una costruzione in tessuto funzionale o decorativa attaccata o inserita in un capo — patch, welt e besom sono le tre famiglie costruttive principali, ciascuna con costo e difficoltà molto diversi.
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Categoria 5 di 11

Accessori e minuteria

Chiusure

Button
La chiusura più comune per i capi, che passa attraverso un'asola — va specificata per materiale, diametro, numero di fori e finitura in ogni scheda accessori.
Snap
Una chiusura in due parti che si aggancia a pressione (bottone automatico), senza fori né cuciture visibili — comune su capispalla e abbigliamento per bambini per rapidità e durata.
Hook and Eye
Una piccola chiusura metallica che abbina un gancio a un'asola o a un occhiello, usata dove un bottone o una zip sarebbero visibili o ingombranti (girovita, chiusure posteriori dei reggiseni).
Zipper
La cerniera lampo: denti o spirale a incastro che si chiudono con un cursore. Va specificata per tipo (spirale, denti metallici, invisibile), calibro, lunghezza e stile del tiretto — uno degli accessori più spesso specificati male in una BOM.
Invisible Zipper
Una cerniera lampo con i denti nascosti dietro il nastro, cucita in modo da risultare quasi invisibile sul diritto del capo — standard su abiti e gonne aderenti.
Hook-and-Loop (Velcro)
Un nastro di fissaggio a due lati (ganci da un lato, anelli dall'altro) che aderisce al contatto — Velcro è un marchio commerciale, non il termine generico.
Toggle
Una chiusura che usa un pezzo a forma di barra fatto passare attraverso un anello, comune su montgomery e capispalla sia per funzione che per carattere visivo.
Drawcord
Un cordino infilato in un canale (vita, cappuccio) e tirato per regolare la vestibilità, di solito rifinito con un puntale.
Buckle
Un elemento metallico di chiusura o regolazione (fibbia), attraverso cui passa una cinghia o una cintura e che la blocca in posizione.

Etichette e packaging

Main Label
L'etichetta che porta il nome del brand e il logo, tipicamente cucita allo scollo — la prima cosa che un cliente vede dentro un capo.
Care Label
L'etichetta che porta le istruzioni di lavaggio, asciugatura e cura richieste per legge — l'accuratezza qui è una questione di conformità, non solo di cortesia.
Size Label
L'etichetta che indica la taglia del capo, a volte combinata con l'etichetta di manutenzione.
Country of Origin Label
L'etichetta che dichiara dove il capo è stato fabbricato — un obbligo di legge nella maggior parte dei mercati (es. "Made in Italy"), con regole precise su quando è possibile usare la dicitura.
Hang Tag
Il cartellino esterno e rimovibile attaccato prima della vendita, che porta prezzo, branding o contenuto narrativo — a differenza delle etichette cucite, è tanto materiale di marketing quanto informazione.
Poly Bag
La busta di plastica individuale in cui viene spedito un capo finito — va specificata in BOM come qualsiasi altro componente, con requisiti di dimensione e spessore.

Altri accessori

Elastic
Un accessorio elastico (nastro o cordoncino) inserito in vita, polsini o aperture delle gambe per regolare la vestibilità senza chiusura.
Bias Tape / Binding
Una striscia stretta di tessuto tagliata a sbieco, usata per rifinire bordi grezzi (scolli, giromanica) con un bordo pulito e flessibile.
Piping
Un accessorio costituito da un cordoncino rivestito di tessuto inserito in una cucitura, che aggiunge una linea di bordo definita e in rilievo — sia rinforzo strutturale che dettaglio di design.
Appliqué
Un pezzo di tessuto o motivo separato cucito sulla superficie di un capo per un effetto decorativo.
Embroidery
Decorazione eseguita con il filo sulla superficie del tessuto, a mano o a macchina, per creare un disegno, un logo o un testo.
Rhinestone / Strass
Pietre decorative sfaccettate (vetro o acrilico) applicate al tessuto come abbellimento, incollate o incastonate in griffe metalliche.
Eyelet
Un piccolo foro rinforzato, spesso bordato in metallo, usato per l'allacciatura (cordoncini, corsetti, sneaker).
Grommet
Un anello metallico o in plastica inserito nel tessuto per rinforzare un foro — funzionalmente simile a un occhiello, tipicamente più grande.
Rivet
Un fissaggio metallico che rinforza i punti di stress su un capo (gli angoli delle tasche sui jeans sono l'esempio classico) — funzionale, non decorativo.
Thread
Il filo usato per cucire un capo, specificato per fibra, peso e colore — un filo sbagliato è una causa comune, e facile da trascurare, di cedimento delle cuciture.
Shoulder Pad
Un inserto sagomato in schiuma o tessuto posizionato dentro la cucitura della spalla per aggiungere struttura e silhouette.
Boning
Stecche rigide (tradizionalmente in balena, oggi in plastica o metallo) inserite in un capo per mantenerne la forma strutturale — usate in corsetteria e nei bustier strutturati.
Composizione dall'alto in bianco e nero di cartamodello, gesso da sarta e una fila ordinata di cerniere, bottoni a pressione, occhielli e bottoni
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Categoria 6 di 11

Passerella e sfilate

Haute Couture
Abbigliamento su misura, prodotto dalle maison ufficialmente riconosciute dalla Chambre Syndicale de la Haute Couture di Parigi, che rispettano criteri rigorosi di lavorazione a mano e di produzione su ordinazione. Un termine protetto per legge, non un sinonimo di "alta gamma".
Prêt-à-Porter / Ready-to-Wear (RTW)
Abbigliamento prodotto in taglie standard per il retail, in contrapposizione al su misura — la stragrande maggioranza del settore moda opera qui.
Fashion Week
La serie programmata di sfilate e presentazioni nelle principali capitali della moda (Milano, Parigi, New York, Londra), dove le collezioni vengono mostrate a buyer, stampa e, sempre più, pubblico diretto al consumatore.
Runway
La passerella rialzata su cui camminano le modelle durante una sfilata, che dà al pubblico una visione chiara dei capi in movimento.
Look
Un outfit completo mostrato come un'unità durante una sfilata, numerato secondo l'ordine di uscita (Look 1, Look 2...).
Exit
Termine di settore per l'uscita in passerella di una singola modella che indossa un look — "quante exit" è un indicatore diretto delle dimensioni di una sfilata.
Casting
Il processo di selezione delle modelle per una sfilata o una campagna, basato su aspetto, portamento e vestibilità delle taglie della collezione.
Fitting (Show Fitting)
La sessione pre-sfilata in cui ogni look viene controllato sulla modella scelta, aggiustato e finalizzato prima della passerella.
Backstage
L'area dietro le quinte dove le modelle vengono vestite, truccate e preparate prima di sfilare — logisticamente, spesso più complessa della sfilata stessa.
Front Row
I posti più visibili e prestigiosi a una sfilata, riservati a stampa, grandi buyer e celebrità.
Static Presentation
Un formato di presentazione in cui i look vengono mostrati su modelle o manichini fermi invece che sfilati in passerella — costo inferiore, spesso usato da brand più piccoli o giovani.
Trunk Show
La collezione di un designer mostrata direttamente ai clienti di un negozio, spesso con il designer presente — un formato orientato alla vendita, non una sfilata pubblica.
Showroom
Uno spazio (fisico o stagionale/temporaneo) dove la collezione di un brand viene mostrata a buyer e stampa fuori dal formato sfilata, per la presa ordini.
Sell-In
L'evento/periodo in cui un brand presenta una collezione ai buyer retail e prende ordini wholesale — avviene mesi prima della stagione di consumo.
Editorial
Contenuto moda creato per riviste o media (servizi fotografici, fotografia stilizzata) per raccontare una storia attorno a una collezione, distinto dalla fotografia prodotto/e-commerce diretta.
Press Day
Una finestra di appuntamenti in cui la stampa può vedere e fotografare una collezione fuori dal formato sfilata, di solito per servizi e articoli individuali.
Sample Sale
Una vendita scontata di capi campione, giacenze in eccesso o pezzi d'archivio, tipicamente diretta ai consumatori — anche un modo per smaltire stock che non ha mai raggiunto la produzione.
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Categoria 7 di 11

Business e retail moda

Capsule Collection
Una collezione piccola e molto focalizzata (meno modelli, forte coerenza) progettata per essere indossata in modo intercambiabile — rischio e impegno di magazzino inferiori rispetto a una collezione stagionale completa.
Drop
Un'uscita di prodotto più piccola e frequente, che sostituisce i tradizionali calendari retail a due stagioni — associata a streetwear e a brand guidati dall'hype, ma sempre più diffusa.
Sell-Out
Il ritmo e il volume con cui un rivenditore vende effettivamente il prodotto ai consumatori finali, in contrapposizione al sell-in (quello che il rivenditore ha ordinato) — il numero che determina i riordini.
Sell-Through
La percentuale di stock ricevuto effettivamente venduto da un rivenditore in un dato periodo — la metrica che buyer e brand osservano entrambi per decidere se un ordine viene ripetuto a prezzo pieno o finisce scontato.
Wholesale
Vendere prodotto all'ingrosso ai rivenditori, che poi lo vendono ai consumatori a un prezzo retail maggiorato.
Retail
Vendere prodotto direttamente ai consumatori finali, a margine pieno, sia tramite negozi propri, e-commerce o concessioni in grandi magazzini.
Direct-to-Consumer (DTC)
Un modello di business che vende direttamente ai consumatori senza intermediari wholesale — margine per unità più alto, ma piena responsabilità su previsione della domanda e marketing.
Vertical Retail
Un modello di business in cui un brand controlla sia la produzione e il design sia i propri canali retail, senza un distributore wholesale terzo — più margine e più controllo, ma portando direttamente tutto il rischio di magazzino.
Pre-Order / Made-to-Order
Un modello di vendita in cui un capo viene prodotto solo dopo che il cliente si è impegnato ad acquistarlo, eliminando l'invenduto in magazzino — l'opposto del produrre in anticipo rispetto a una domanda non ancora confermata, al prezzo di un'attesa più lunga per il cliente.
Private Label
Prodotto fabbricato da un'azienda ma venduto sotto il marchio proprio del rivenditore, senza alcun branding del produttore visibile.
White Label
Simile al private label: un prodotto generico fabbricato da un'azienda e rimarchiato da più rivenditori o brand diversi.
Line Sheet
Un documento di vendita compatto che elenca ogni modello di una collezione con i dettagli d'ordine principali (prezzo, colorazione, taglie) — costruito perché i buyer possano ordinare rapidamente.
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Lookbook
Un insieme curato di fotografie stilizzate che presentano i look e la storia di una collezione — materiale di supporto marketing/vendite, non un documento tecnico o d'ordine.
Purchase Order (PO)
Il documento d'ordine formale che un buyer emette a un fornitore, specificando modelli, quantità, prezzi e date di consegna — la base contrattuale di una transazione wholesale.
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Showroom Price List
Il riferimento di prezzo wholesale mostrato ai buyer durante un appuntamento in showroom o il sell-in — distinto da un line sheet perché costruito puramente per la negoziazione del prezzo, senza il contesto completo di styling/storia.
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Order Form
Il documento che un buyer o un cliente finale compila per ordinare direttamente — l'equivalente DTC/retail di un purchase order, pensato per la semplicità più che per i termini contrattuali del wholesale.
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MOQ (Minimum Order Quantity)
La quantità minima che un fornitore accetta per un ordine (per modello, per tessuto, per colore) — un vincolo critico per i piccoli brand e le capsule collection, perché può obbligare a un impegno di magazzino superiore a quello che le vendite giustificano.
Lead Time
Il tempo totale tra l'emissione di un ordine e la ricezione della merce finita — include sourcing, campionatura, approvazione, produzione e spedizione, ed è il punto in cui un critical path regge o si rompe.
Markup
L'importo aggiunto al costo di un prodotto per stabilirne il prezzo di vendita, di solito espresso come moltiplicatore (2,5x il costo) o percentuale.
Margin
La percentuale del prezzo di vendita che resta come profitto dopo i costi — facilmente confuso con il markup, poiché i due producono numeri diversi dagli stessi costi.
SKU (Stock Keeping Unit)
Un codice univoco che identifica una specifica variante di prodotto (modello + colore + taglia), l'unità base per il tracciamento del magazzino.
Merchandising
Pianificare quali prodotti acquistare o produrre, in quali quantità, e come presentarli per la vendita — collega design, buying e strategia retail.
Sourcing
Il processo di identificazione e assicurazione di fornitori per tessuto, accessori e manifattura — un insieme di competenze distinto dallo sviluppo tecnico, ma strettamente legato a esso.
Trend Forecasting
Ricerca e analisi che prevedono le direzioni future di colore, tessuto e stile, usate per orientare lo sviluppo della collezione da mesi ad anni prima della stagione di vendita.
Brand Heritage
La narrazione storica, i valori e il track record che un brand ha costruito nel tempo — un asset intangibile che incide sul potere di prezzo e sulla fedeltà del cliente, specialmente per le maison storiche.
Licensing
Un accordo che permette a un'altra azienda di produrre e vendere prodotti sotto il nome di un brand in cambio di royalty — comune per categorie (profumeria, occhialeria) fuori dalla competenza core di una maison.
Trademark
Un nome, logo o (in alcune giurisdizioni) forma di prodotto registrato legalmente, che garantisce diritti di uso esclusivo in un territorio specifico — la tutela è per singolo paese, non automatica a livello mondiale.
Counterfeiting / Anti-Counterfeiting Enforcement
La produzione o vendita non autorizzata di prodotti che riportano il marchio protetto di un brand; la tutela passa da sequestri doganali, azioni civili contro i venditori e richieste di rimozione sui marketplace — strumenti che di solito vanno usati insieme, non da soli.
Seed Funding
Il primo capitale esterno raccolto da un brand, tipicamente usato per finanziare le prime collezioni, la campionatura e il go-to-market — di solito il round più piccolo e a rischio più alto nella storia di finanziamento di un'azienda.
Angel Investor
Un individuo che investe capitale personale in un brand in fase iniziale, di solito in cambio di equity — distinto da un fondo di venture capital, che investe capitale istituzionale e tipicamente richiede round più grandi e standardizzati.
Brand Equity Round
Un round di finanziamento in cui gli investitori ricevono quote di proprietà del brand stesso, a differenza del finanziamento a debito — diluisce la proprietà dei founder in cambio di capitale che non deve essere restituito secondo un piano fisso.

Sourcing e termini commerciali

Incoterms
Un insieme standardizzato di termini commerciali internazionali (pubblicato dalla ICC) che definisce esattamente dove responsabilità, costo e rischio si trasferiscono da venditore ad acquirente durante la spedizione. Ogni preventivo di una fabbrica dovrebbe indicare su quale Incoterm si basa — lo stesso prezzo unitario in FOB e in DDP può significare un costo finale molto diverso.
FOB (Free on Board)
Un Incoterm in cui la responsabilità del venditore termina quando la merce è caricata sulla nave nel porto di origine — da quel punto in poi l'acquirente si assume costo di spedizione, assicurazione e rischio. La base di prezzo più comune nei preventivi delle fabbriche di abbigliamento.
EXW (Ex Works)
Un Incoterm in cui la responsabilità del venditore termina nel momento in cui la merce è resa disponibile presso i propri locali — l'acquirente organizza e paga tutto dal ritiro in poi, incluso lo sdoganamento all'export. Il prezzo quotato più basso, ma il carico logistico più alto per l'acquirente.
DDP (Delivered Duty Paid)
Un Incoterm in cui il venditore gestisce e paga tutto, inclusi i dazi d'importazione, fino alla destinazione indicata dall'acquirente — il prezzo quotato più alto, ma il più semplice per un acquirente senza un proprio team logistico.
Landed Cost
Il costo totale effettivo di un prodotto quando arriva alla porta dell'acquirente: prezzo unitario più nolo, assicurazione, dazi e spese doganali. Confrontare i preventivi di fabbrica solo sul prezzo unitario, senza il landed cost, è uno degli errori che portano i brand a sbagliare il prezzo di vendita.
Nearshoring / Reshoring
Spostare la produzione più vicino al mercato di origine del brand (nearshoring) o al suo interno (reshoring), di solito per ridurre lead time e rischio di spedizione, anche a costo unitario più alto — una scelta sempre più diffusa tra i brand che privilegiano velocità e tracciabilità rispetto al prezzo più basso possibile.
HTS Code (Harmonized Tariff Schedule)
Il codice numerico standardizzato che classifica uno specifico prodotto ai fini doganali, determinando quale aliquota daziaria si applica quando attraversa una frontiera. Classificare male il codice HTS di un capo è un errore di conformità comune e costoso.
Duty / Tariff
Una tassa applicata dall'autorità doganale di un paese sulle merci importate, calcolata come percentuale del valore dichiarato in base alla classificazione HTS del prodotto e al paese d'origine.
Social Compliance Audit
Un'ispezione di terze parti sulle condizioni di lavoro, sugli standard di sicurezza e sugli orari di una fabbrica, rispetto a uno standard riconosciuto (BSCI, WRAP, SA8000) — sempre più un requisito non negoziabile per rivenditori e piattaforme prima di emettere un ordine.
Cut Ticket
L'ordine di lavoro interno della fabbrica che autorizza il taglio di un lotto specifico di tessuto per un modello e una quantità specifici — il documento che trasforma un ordine approvato in attività reale in sala taglio.
Ex-Factory Date
La data in cui un ordine completato è programmato per lasciare la fabbrica, distinta dalla data di consegna a destinazione — il punto di riferimento da cui si calcolano a ritroso tutte le scadenze di spedizione e retail a valle.
WIP Report (Work in Progress)
Un report di stato aggiornato regolarmente che traccia la posizione di ogni ordine rispetto al suo critical path — tessuto arrivato, taglio iniziato, % cucitura, stato QC — lo strumento che fa emergere un ordine in ritardo mentre c'è ancora tempo per reagire.
Marker / Marker Efficiency
Il piano di disposizione che mostra come i pezzi del cartamodello sono disposti sulla larghezza del tessuto per minimizzare lo scarto prima del taglio. La marker efficiency (la percentuale di tessuto effettivamente usato rispetto allo scarto) è una leva diretta sul costo materiale reale di un capo.
Fabric Consumption
La quantità esatta di tessuto necessaria per produrre un capo, calcolata dal marker — il numero da cui viene costruita ogni scheda di costing e ogni ordine d'acquisto tessuto, e una fonte frequente di ordini sottostimati quando calcolata con superficialità.
Letter of Credit
Uno strumento di pagamento garantito da banca usato su ordini wholesale più grandi o cross-border dove la fiducia tra buyer e fabbrica non è ancora consolidata — protegge entrambe le parti, al costo di uno strato documentale e una commissione bancaria.
Factoring
Vendere una fattura o un ordine d'acquisto confermato a una terza parte con uno sconto, in cambio di liquidità prima che il buyer paghi — uno strumento comune per colmare il tempo che passa tra la spedizione di un ordine e il suo incasso, settimane o mesi dopo.
Deposit & Balance Payment
La struttura di pagamento wholesale di default: un deposito alla conferma dell'ordine, il saldo rimanente alla spedizione o prima — la suddivisione (comunemente 30/70 o 50/50) è essa stessa un punto di negoziazione tra buyer e fabbrica.
On-Demand Production
Produrre solo dopo aver ricevuto un ordine, in piccole quantità e vicino al punto di vendita. Riduce l'invenduto, ma programmazione, preparazione dei materiali e controllo del campione hanno comunque costi da assorbire: non è il capo singolo senza costi di avvio.
Vedi in Il futuro delle macchine ↗
Made-to-Measure
Capo su misura, tagliato e costruito sulle misure individuali del cliente, con prove ripetute sul corpo. La vestibilità dipende dalla capacità di leggere le misure e correggere il cartamodello durante il lavoro; la qualità dipende dal singolo laboratorio.
Vedi in Storia della moda ↗
Seasonal Collection
Insieme di capi pensati per un periodo preciso dell'anno, presentati a clienti o buyer e poi prodotti. Worth contribuì a definire il sistema nell'Ottocento; oggi scandisce il calendario di progettazione, campionario, vendita e produzione.
Vedi in Storia della moda ↗
Ready-Made (Confection)
La confezione: abbigliamento prodotto in taglie standard prima di essere venduto, invece che su ordine individuale. L'abbigliamento maschile si è industrializzato prima di quello femminile, che ha incontrato più difficoltà per la complessità della vestibilità.
Vedi in Storia della moda ↗
Offshoring (Global Sourcing)
Spostare la produzione, o gli acquisti, dal paese in cui un'azienda progetta e vende verso altri paesi. Tra il 1970 e il 1992 una quota significativa della produzione di tessile, abbigliamento e calzature si è spostata da Europa e Nord America verso l'Asia e altre economie, cambiando il modo di coordinare fornitori, trasporti, qualità e costi.
Vedi in Storia della moda ↗
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Categoria 8 di 11

Sostenibilità

Circular Economy
Un modello economico progettato per mantenere i materiali in uso attraverso riuso, riparazione e riciclo, invece del tradizionale modello lineare "estrai, produci, getta".
Upcycling
Trasformare materiali di scarto o capi scartati in un nuovo prodotto di valore uguale o superiore, invece di scomporli.
Downcycling
Riciclare un materiale in un prodotto di valore inferiore rispetto alla sua forma originale (es. fibra di un capo trasformata in isolamento) — distinto dall'upcycling, che preserva o aumenta il valore.
Cradle to Cradle
Una filosofia di design che pianifica l'intero ciclo di vita di un prodotto dalla creazione fino alla piena riciclabilità o biodegradabilità finale, invece di trattare lo smaltimento come un ripensamento.
Traceability
La capacità di tracciare i materiali e le fasi di produzione di un capo a ritroso lungo la filiera, sempre più richiesta per conformità e dichiarazioni di sostenibilità — un'affermazione senza documentazione tracciabile non è un fatto, è marketing.
Certification
Un marchio rilasciato da una terza parte che verifica che un prodotto o un processo soddisfi standard definiti (GOTS per i tessili biologici, OEKO-TEX per le sostanze nocive, Fair Trade per le condizioni di lavoro, Bluesign per la gestione chimica e ambientale) — ciascuna riguarda criteri diversi e non va usata come se fosse intercambiabile.
Carbon Footprint
Le emissioni totali di gas serra associate a un prodotto, processo o organizzazione, di solito espresse in CO2 equivalente.
Water Footprint
Il volume totale di acqua consumata o inquinata nella produzione di un bene — un fattore significativo per la moda data l'intensità idrica della coltivazione del cotone e dei processi a umido (tintura, lavaggio).
EPR (Extended Producer Responsibility)
Un modello normativo che rende i produttori responsabili finanziariamente e/o operativamente dello smaltimento a fine vita di un prodotto — sempre più inserito nella legislazione moda dell'UE.
Digital Product Passport (DPP)
Un registro digitale obbligatorio nell'UE, collegato all'identificativo del prodotto, che contiene composizione dei materiali, origine e dati di circolarità — previsto dall'ESPR, con le regole specifiche per il tessile previste per la fine del 2027 e la conformità obbligatoria almeno 18 mesi dopo, quindi non prima del 2029.
Cruelty-Free
Dichiarazione che nessun test su animali è stato usato nella produzione — una dichiarazione specifica, distinta da "vegan", che riguarda l'assenza di materiali di origine animale.
Vegan Leather
Materiale alternativo alla pelle realizzato senza prodotti animali — qualità e impatto ambientale variano molto a seconda che la base sia plastica (PU/PVC) o un materiale di origine biologica (bio-based).
Biodegradable
Un materiale capace di decomporsi naturalmente attraverso processi biologici — un'affermazione che ha bisogno di un arco temporale e condizioni definite per significare qualcosa (una fibra può essere "biodegradabile" nell'arco di decenni in condizioni specifiche).
Compostable
Un sottoinsieme più rigoroso di biodegradabile, che significa che un materiale si decompone in componenti non tossici in condizioni di compostaggio entro un arco temporale definito e testato.
Deadstock
Tessuto invenduto o inutilizzato rimasto da produzioni passate — sempre più riutilizzato dai brand come fonte di materiale a minore impatto, perché non richiede nuova estrazione di risorse.
Slow Fashion
Una filosofia di produzione e consumo che privilegia qualità, durata e volume ridotto rispetto a velocità e ciclo dei trend — posizionata come l'opposto diretto del fast fashion.
Fast Fashion
Un modello di business costruito su cicli rapidi dal design al retail e su produzione a basso costo e alto volume, che segue da vicino i cicli di passerella e di tendenza — spesso in contrasto diretto con i valori dello slow fashion.
Textile-to-Textile Recycling
Riciclo che riporta scarti tessili post-consumo o post-industriali a fibra utilizzabile in nuovi capi, a differenza del downcycling che li trasforma in un'applicazione di valore inferiore come isolante o panni.
Mechanical Recycling
Sfilacciare lo scarto tessile fino a ridurlo a fibra con un trattamento puramente fisico — più economico e più diffuso del riciclo chimico, ma accorcia la fibra a ogni passaggio e di solito richiede di essere miscelata con fibra vergine.
Chemical Recycling
Scomporre il materiale a livello di polimero o molecolare e ricostruirlo — capace di produrre fibra più vicina alla qualità vergine anche da tessili misti o molto usurati, a un costo significativamente più alto del riciclo meccanico.
Take-Back Program
Uno schema in cui un brand ritira i propri prodotti a fine vita, di solito in cambio di uno sconto o di un credito — sempre più spesso la risposta operativa dei brand agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.
Fashion Rental
Un modello in cui un capo genera ricavi su più cicli d'uso invece che su una sola vendita, di solito tramite abbonamento o tariffa per singolo noleggio — sposta il focus operativo verso pulizia, classificazione delle condizioni e rotazione logistica.

Certificazioni

GOTS (Global Organic Textile Standard)
Certifica tessuti realizzati con fibre naturali da agricoltura biologica, lungo l'intera filiera, dalla raccolta a una produzione responsabile sul piano ambientale e sociale.
GRS (Global Recycled Standard)
Certifica il contenuto riciclato di un prodotto e lo traccia lungo l'intera filiera, insieme a criteri sociali, ambientali e chimici — distinto dal GOTS, che certifica fibra biologica, non riciclata.
OEKO-TEX
Certifica che un tessuto è stato testato per sostanze nocive ed è sicuro per l'uso umano — uno standard di sicurezza per il consumatore, non una certificazione di origine biologica o riciclata.
Bluesign
Un sistema di certificazione che approva sostanze chimiche, materiali e processi a livello di stabilimento prima dell'avvio della produzione, invece di testare il prodotto finito in seguito — punta a tenere le sostanze nocive fuori dalla filiera fin dall'input.
FSC (Forest Stewardship Council)
Certifica che i materiali a base di legno — rilevanti per fibre come viscosa, lyocell e modal — provengono da foreste gestite responsabilmente. Traccia la materia prima fino alla fonte, non il capo finito.
BSCI (Business Social Compliance Initiative)
Un sistema di audit di conformità sociale che valuta le condizioni di lavoro, gli orari e la sicurezza dei lavoratori in una fabbrica rispetto a un codice di condotta condiviso.
SA8000
Uno standard certificabile di responsabilità sociale sulle condizioni di lavoro, basato su convenzioni internazionali — una delle certificazioni di conformità sociale più rigorose che una fabbrica possa ottenere.
SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Una metodologia di audit etico molto diffusa — non una certificazione in sé — che valuta standard di lavoro, salute e sicurezza, ambiente ed etica aziendale in una fabbrica.
WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production)
Una certificazione a livello di fabbrica focalizzata specificamente sulla conformità a leggi su lavoro, salute/sicurezza e ambiente nella produzione di abbigliamento e calzature.
RWS (Responsible Wool Standard)
Certifica la lana proveniente da allevamenti che soddisfano criteri definiti di benessere animale e gestione del territorio, con tracciabilità completa della filiera fino al prodotto finito.
Leather Working Group (LWG)
Una certificazione di settore che valuta e classifica le concerie sulle prestazioni ambientali — tracciabilità e gestione chimica — piuttosto che uno standard sul benessere animale.
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Documenti tecnici e di produzione

Trasversale a tutta la filiera — la documentazione che tiene insieme ogni fase

Moodboard
Una raccolta curata di immagini, colori e materiali di riferimento che stabilisce la direzione visiva per una collezione o capsule — il primo documento prodotto, prima che inizi qualsiasi lavoro tecnico.
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Material Library
Una valutazione affiancata dei tessuti candidati — composizione, peso, mano — riesaminati e confrontati prima che qualcosa venga bloccato in una BOM. Saltare questo passaggio è il modo in cui errori evitabili sul tessuto arrivano fino alla produzione.
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Tech Pack
Il progetto tecnico di un capo: misure, dettagli costruttivi, materiali, accessori e istruzioni di finissaggio. Se una fabbrica non riesce a costruire il capo solo da questo, il tech pack non è finito.
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Spec Sheet
La tabella di misure di un tech pack: lista dei punti di misura, tolleranze e regole di gradazione per taglia. Dove i problemi di vestibilità vengono individuati prima che inizi il taglio, non dopo.
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BOM (Bill of Materials) / DIBA
L'elenco completo di ogni materiale e componente di un capo, con quantità e fornitori. Se incompleta — il che accade il più delle volte — porta a sbagliare i fabbisogni materiali e il costing.
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Trim Sheet
Il documento complementare alla BOM per i componenti non-tessuto: bottoni, zip, etichette, filo, packaging. Piccoli articoli, grande impatto su costo e lead time se approvvigionati in ritardo.
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Care Label & Composition Spec
Il documento che specifica composizione fibra, istruzioni di manutenzione richieste e posizionamento etichetta, preparato per la revisione di conformità — piccolo nelle dimensioni, ma una causa frequente di costose ristampe quando gestito con superficialità.
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Material Consumption Sheet
Converte una BOM in quantità d'ordine reali: consumo per capo, margine di scarto e totali sull'intera scala taglie — ciò di cui l'ufficio acquisti ha bisogno prima di emettere un ordine di tessuto.
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Costing Sheet / CMT
Il CMT (Cut-Make-Trim) è il costo della manodopera per trasformare il tessuto in un capo finito. La scheda di costing è la ripartizione completa — materiali, CMT, costi generali, margine — strutturata perché il calcolo che porta a un prezzo sia trasparente.
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Bulk Production
La produzione su scala completa di un ordine, avviata solo dopo l'approvazione del campione PP — a differenza della campionatura, dove le quantità sono pezzi singoli realizzati per l'approvazione, non per la vendita.
Quality Control (QC)
La disciplina complessiva di verifica che un capo rispetti le sue specifiche, in qualsiasi fase dal taglio all'ispezione finale. L'AQL è un metodo statistico specifico usato all'interno del QC, non un sinonimo dell'intera pratica.
AQL (Acceptable Quality Limit)
Lo standard statistico usato per ispezionare un lotto di capi finiti e decidere pass/fail, basato su un campione invece di controllare ogni pezzo.
Colorway
Una specifica combinazione di colori applicata a un modello. Un design, più colorway — ognuna necessita della propria approvazione prima della produzione.
Critical Path
L'intera timeline di produzione mappata a ritroso dalla data di consegna: sourcing, campionatura, approvazioni, taglio, cucitura, QC, spedizione. Se un passaggio ritarda, l'intera catena slitta.
Time & Action Calendar
Un calendario di produzione dettagliato, data per data, che elenca ogni attività e il responsabile tra la conferma dell'ordine e la spedizione — lo strumento operativo quotidiano costruito a partire da un critical path, non un suo sinonimo.
Defect Sheet
Il documento che registra le non conformità trovate durante il QC (difetti del tessuto, errori di costruzione, deviazioni di misura), usato per decidere se un lotto passa, viene rilavorato o rifiutato.
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Salesman Sample
Il capo finito, di qualità da presentazione, prodotto apposta per vendere un modello ai buyer — deve corrispondere a ciò che la produzione bulk consegnerà, non a una versione idealizzata.

Campionatura e approvazioni

Proto Sample / Design Prototype
Il primo campione tagliato e cucito dal cartamodello iniziale, realizzato per valutare lo styling prima ancora che la vestibilità diventi centrale. Spesso in tessuto sostitutivo — lo scopo è vedere l'idea in tre dimensioni, non approvarla.
Fit Sample
Il campione realizzato specificamente per valutare come un capo veste su un corpo, una volta che lo styling è già confermato dal proto — il checkpoint che genera i commenti di vestibilità a cui la fabbrica deve poi rispondere.
Sealed Sample (Gold Seal / Red Seal)
Il campione PP approvato, sigillato fisicamente dal buyer per impedirne la manomissione e usato dalla fabbrica come riferimento fisico vincolante per la produzione bulk. "Gold seal" significa approvato; "red seal" di solito segnala un'approvazione condizionata o un rifiuto — le convenzioni cambiano da buyer a buyer, quindi va verificato quale sia quale prima di fare affidamento su questi sigilli.
PP Sample (Pre-Production Sample)
L'ultimo checkpoint prima dell'avvio del bulk: realizzato con tessuto e accessori reali, a specifica completa, e controllato per la vestibilità un'ultima volta. Il taglio in serie non parte finché non è approvato.
TOP Sample (Top of Production)
Un capo prelevato a caso direttamente dalla linea di produzione in corso e confrontato con il campione PP sigillato. È così che un buyer verifica che l'output bulk corrisponda a quanto approvato — non solo il primo giorno, ma per tutta la produzione.
Size Set Sample
Un set completo di campioni lungo l'intera gamma di taglie, realizzato dopo che il campione fit è approvato e il cartamodello gradato, per confermare che le proporzioni si mantengano correttamente a ogni taglia — non solo nella taglia campione.
Shipment Sample
Campioni prelevati dopo che produzione e imballaggio sono completi, controllati per qualità finale, piegatura e confezionamento prima che il buyer autorizzi la spedizione a lasciare la fabbrica.
Photography / Press Sample
Una replica esatta, di qualità vendibile, del capo finito, prodotta nella taglia campione specificamente per shooting di campagna, lookbook o prestiti stampa — un asset di marketing, non un checkpoint di produzione.
Sample Request & Tracking
Il documento che traccia ogni fase di campionatura che un modello attraversa — dal proto al TOP — così nulla viene approvato fuori sequenza o si perde tra un giro e l'altro quando più campioni sono in corso contemporaneamente.
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Fit Comment Sheet
Il documento che registra esattamente cosa deve cambiare dopo una fit session — misura per misura, in un linguaggio su cui una fabbrica può agire — distinto dalla fit session stessa, che è il controllo fisico.
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Documenti QC e spedizione

Production Timeline
La versione visiva e operativa di un critical path: ogni milestone dall'arrivo del tessuto alla ex-factory date, mappata su date di calendario reali, in modo che un ritardo sia visibile nel momento in cui avviene, non quando è ormai tardi per reagire.
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Production Progress Checklist
Una checklist continua, modello per modello, che traccia dove ogni ordine si trova effettivamente rispetto alla sua production timeline — tagliato, cucito, controllato QC, imballato — lo strumento che trasforma un "penso che siamo in orario" in un fatto verificabile.
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QC Inspection Report (AQL)
Il documento formale che registra l'esito di un'ispezione AQL: dimensione del campione controllato, difetti trovati e classificati, e la decisione risultante pass/fail — la documentazione dietro ogni decisione di accettazione o rifiuto su una spedizione.
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Packing List
Il documento che elenca esattamente cosa c'è dentro ogni cartone di una spedizione — modello, colore, taglia, quantità — confrontato con il purchase order così dogana e magazzino ricevente possono verificare la spedizione senza aprire ogni scatola.
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Shipping Mark / Carton Label Spec
La specifica di cosa viene stampato all'esterno di ogni cartone di spedizione: numero PO, modello, destinazione, conteggio cartoni — richiesta da dogana e magazzino ricevente per smistare ed elaborare correttamente una spedizione.
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Cassetto da schedario in bianco e nero con schede vuote, divisori a linguetta, una matita e un cuscinetto per timbri
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Fashion Tech e digitale

Trasversale — strumenti, macchine e IA che stanno ridisegnando progettazione, prototipazione e produzione

CLO3D
Software di simulazione 3D del capo: caduta, vestibilità e comportamento del tessuto visualizzati su un corpo virtuale prima che esista un campione fisico. Riduce i giri di campionatura senza sacrificare la qualità, se il controllo di industrializzazione procede in parallelo.
Virtual Sampling
Sostituire i prototipi fisici con campioni digitali 3D per la revisione e approvazione nelle fasi iniziali. Riduce lo spreco di tessuto e i tempi di spedizione — non sostituisce un controllo finale fisico della vestibilità.
Digital Twin
Una replica virtuale precisa di un capo o materiale fisico, usata per testare variazioni (vestibilità, colore, tessuto) senza produrre copie fisiche per ciascuna.
Virtual Showroom
Un ambiente digitale dove una collezione viene presentata e venduta usando campioni 3D o digitali invece di capi fisici — riduce i costi di campionatura per il feedback iniziale dei buyer.
Digital Fabric Library
Un catalogo di tessuti pre-scansionati e calibrati (peso, elasticità, caduta) per un comportamento accurato dentro il software di simulazione 3D, così un campione virtuale predice in modo affidabile quello fisico.
PLM (Product Lifecycle Management)
Software che centralizza scheda tecnica, BOM, costing e approvazioni di un brand in un unico sistema invece che in fogli di calcolo ed email sparsi — il suo valore principale è mantenere ogni reparto allineato sulla stessa versione aggiornata degli stessi dati.
Blockchain Traceability
Usare un sistema a registro distribuito per registrare l'origine del materiale di un capo e le fasi di produzione a ogni passaggio, in una forma difficile da alterare a posteriori — affidabile solo quanto i dati inseriti a ogni fase della filiera.
Demand Planning (AI-Driven)
Modelli AI che analizzano sell-through storico, stagionalità e segnali esterni per prevedere le quantità d'ordine per modello e taglia — usati insieme ai metodi di forecasting tradizionali, non al loro posto.
Generative Design
Esplorazione assistita da AI di varianti di silhouette, stampa o colorazione — uno strumento di esplorazione creativa, non di produzione: un designer umano fa comunque ogni scelta di fattibilità e produzione.
Whole-Garment Knitting (Seamless Knitwear)
Lavorazione di un capo tridimensionale direttamente dal filato su un'unica macchina, con poco o nessun taglio e cucito. Riduce assemblaggio e scarti di taglio, ma il progetto va costruito come struttura a maglia, non adattato da un cartamodello per tessuto tagliato e cucito.
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Microfactory
Piccola unità produttiva che concentra macchine, competenze e processi per produzioni flessibili in piccoli lotti, spesso vicino al mercato di vendita. Non è per forza una fabbrica senza persone; gran parte di ciò che se ne dice è ancora ipotesi, non un risultato dimostrato su scala.
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3D Printing (Additive Manufacturing)
Costruzione di una struttura depositando materiale strato dopo strato invece di tagliare e assemblare tessuto. Interessante per forme tridimensionali ed elementi rigidi o semirigidi; il problema aperto è ottenere un materiale con la flessibilità, la resistenza e la traspirabilità adatte a essere indossato.
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Robotic Sewing
Cucitura in cui un robot maneggia i pannelli e li porta sotto l'ago. È difficile perché il tessuto è floscio, si allunga e scivola; un approccio irrigidisce temporaneamente i pannelli con un polimero solubile in acqua. È ancora una tecnologia in sviluppo, non una macchina da comprare e accendere.
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Changeover Time
Il tempo e il lavoro necessari per passare una macchina o una linea da un prodotto al successivo: riprogrammazione, attrezzaggio, cambio di filati o fili, controlli. Con lotti piccoli e cambi di stile frequenti occupa una quota rilevante del tempo disponibile.
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Generative AI
IA che produce nuove immagini, varianti di silhouette, combinazioni di colore, disegni per tessuti o testo a partire da un prompt. Utile per esplorare direzioni nelle fasi iniziali; non trasforma un'immagine in un cartamodello, una struttura o un capo realizzabile.
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Predictive AI
IA che usa lo storico delle vendite e altre variabili per stimare la domanda, pianificare l'assortimento e distribuire le scorte. Migliora la lettura dei numeri, ma una previsione vale quanto i dati su cui si basa, e una nuova tendenza o un cambio culturale rende il passato meno rappresentativo.
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Computer Vision (Defect Detection)
IA che analizza immagini per riconoscere difetti di superficie, irregolarità della trama, macchie o variazioni di colore sul tessuto. Dipende da illuminazione, materiale e dati di addestramento, e può non riconoscere un difetto nuovo. Riconoscere un'anomalia non significa decidere se il materiale è inutilizzabile.
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Human in the Loop
Modo di lavorare in cui una persona rivede e approva ciò che un sistema di IA produce prima che il lavoro prosegua. Nella moda, le decisioni su materiale, vestibilità e fattibilità restano a chi può verificarle sul capo reale.
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Training Data
L'insieme di immagini, testi o numeri da cui un modello impara. Determina ciò che il modello può produrre e, senza una direzione di design precisa, lo porta verso soluzioni ricorrenti. Solleva anche questioni di diritto d'autore e di riservatezza.
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Text and Data Mining (TDM) Exception
Eccezione al diritto d'autore nell'UE che consente l'analisi automatizzata di contenuti accessibili legittimamente, a meno che il titolare dei diritti non abbia riservato espressamente quell'uso, anche con mezzi leggibili dalle macchine. Non significa che ogni modello di IA sia conforme. Informazione generale, non consulenza legale.
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Digital Fashion
Moda che esiste in forma digitale. Comprende sia la progettazione digitale di un capo fisico sia i capi creati per ambienti virtuali, avatar, realtà aumentata e identità digitali. Sono due cose diverse.
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CAD (Computer-Aided Design)
Software per sviluppare cartamodelli e documentazione tecnica in ambiente digitale, così che la modelleria possa essere verificata e modificata prima del prototipo fisico. Non elimina la necessità di prove reali quando lo richiede il comportamento del tessuto.
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Cultura e teoria della moda

Come si spiegano stile, gusto e significato — il vocabolario delle pagine Culture & Research

Trickle-Down Theory
Modello in cui uno stile nasce nei gruppi sociali più alti e si diffonde verso il basso per imitazione — una lettura semplificata di Simmel, la cui idea di imitazione e differenziazione è più ampia di un flusso a senso unico.
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Collective Selection
Il modello di Blumer: una moda emerge dalla competizione tra molte proposte e dalla scelta progressiva di quelle che interpretano meglio il gusto emergente, non solo da un'élite che impone un modello.
Vedi in Pensare la moda ↗
Conspicuous Consumption
Acquistare ed esibire beni per rendere visibile la propria posizione economica (Veblen) — l'abbigliamento è particolarmente efficace perché è sempre esposto allo sguardo degli altri. Il prezzo diventa parte del significato del prodotto.
Vedi in Pensare la moda ↗
Habitus
In Bourdieu, l'insieme di disposizioni e schemi di percezione acquisiti con l'esperienza sociale, che orienta il gusto — perché lo stesso capo può sembrare raffinato in un ambiente e fuori posto in un altro.
Vedi in Pensare la moda ↗
Cultural Capital
Conoscenze, competenze e familiarità con certi codici che danno riconoscimento sociale (Bourdieu) — nella moda, la capacità di leggere e usare i codici a cui un capo rimanda.
Vedi in Pensare la moda ↗
Sign-Value
Il termine di Baudrillard per il valore che un oggetto ha dalla sua posizione in un sistema di segni — ciò che dice di chi lo possiede — distinto dal valore d'uso e dal prezzo.
Vedi in Pensare la moda ↗
Fashion System (Barthes)
L'analisi di Barthes su come la moda diventi linguaggio attraverso le descrizioni delle riviste, che distingue l'abito reale, quello fotografato e quello scritto come tre rappresentazioni diverse di uno stesso oggetto.
Vedi in Pensare la moda ↗
Subculture
Un gruppo che usa abbigliamento, musica e codici condivisi per distinguersi dalla cultura più ampia — spesso all'origine di stili che il mercato adotta e semplifica in seguito.
Vedi in Fenomenologia degli stili ↗
Bricolage
Ricombinare capi e oggetti già esistenti per dare loro un significato nuovo — un meccanismo ricorrente negli stili di strada e delle sottoculture, dove conta meno il pezzo di quanto conti come viene rimontato.
Vedi in Fenomenologia degli stili ↗
Zoot Suit
Completo con giacca lunga, spalle ampie imbottite e pantaloni a vita alta, larghi in alto e stretti alla caviglia, nato dalle sale da ballo afroamericane negli anni Trenta senza un inventore unico documentato.
Vedi in Musica e moda ↗
Fashion Cycle
Il ritmo con cui uno stile viene introdotto, adottato, raggiunge il picco e declina — cambia per mercato e periodo e oggi si sovrappone e si frammenta tra comunità invece di seguire un'unica curva.
Vedi in Fenomenologia degli stili ↗
Design Method (Munari)
L'approccio di Munari alla progettazione: scomporre un problema in elementi comprensibili — funzione, materiali, costruzione, costo — prima di scegliere una soluzione, poi verificare che si possa realizzare e usare.
Vedi in Pensare la moda ↗
Guild
La corporazione: associazione di artigiani o mercanti che, nell'Europa medievale e della prima età moderna, regolava l'accesso a un mestiere, la formazione degli apprendisti e la qualità del lavoro. Le regole cambiavano da città a città: non esisteva un modello europeo unico.
Vedi in Storia della moda ↗
Maison (Fashion House)
La casa di alta moda: un'impresa in cui progetto, nome del creatore, presentazione e produzione interna sono strettamente collegati. Il modello prende forma a metà Ottocento con la casa di Charles Frederick Worth al 7 di rue de la Paix a Parigi, aperta nel 1858.
Vedi in Storia della moda ↗
Commercial Paper Pattern
Cartamodello stampato venduto in taglie standard, che permette di riprodurre un modello in casa o in laboratorio senza partire dalle misure individuali. Insieme a cataloghi e grandi magazzini ha diffuso il modello pronto tra fine Ottocento e primo Novecento.
Vedi in Storia della moda ↗
Fashion Plate
Illustrazione stampata di un abito alla moda, spesso colorata a mano e pubblicata su riviste. Prima che la fotografia si diffondesse era il modo principale di rappresentare l'abbigliamento; alcune tavole riportano il numero del cartamodello per poter ordinare il modello.
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Surrealism
Movimento artistico del primo Novecento fondato su sogno, inconscio e accostamenti inattesi. Nella moda è documentato nel lavoro di Elsa Schiaparelli con Salvador Dalí e Jean Cocteau, come il Lobster Dress del 1937 e lo Skeleton Dress del 1938.
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Art Deco
Stile decorativo degli anni Venti e Trenta basato su geometria, forme a gradini e volumi sovrapposti. I curatori accostano alcune silhouette dell'epoca all'architettura Art Déco: un'affinità formale, non la prova di una derivazione diretta.
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Constructivism
Movimento di arte e design del Novecento basato su forme geometriche e costruite. Una superficie geometrica in un capo può richiamarlo, ma la sola somiglianza non dimostra che il designer lo abbia citato.
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Editorial Photography
Fotografia realizzata per riviste e pubblicazioni che costruisce una rappresentazione del capo attraverso luce, posa, ambientazione e composizione, invece di registrarlo in modo neutro. Le immagini di Steichen del 1911 per gli abiti di Paul Poiret sono considerate tra i primi esempi importanti.
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Rayograph
Immagine realizzata senza macchina fotografica, ponendo oggetti direttamente su carta fotosensibile, sviluppata da Man Ray dagli anni Venti. Il suo linguaggio sperimentale ha influenzato il modo in cui le riviste mostravano gli oggetti: meno descrittivo, con ombre, sovrapposizioni e associazioni inattese.
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Raking Light
Luce radente: arriva sulla superficie con un angolo basso e fa emergere grana, pieghe, rilievo e irregolarità. Si usa per valutare texture e costruzione in una fotografia o in un controllo.
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Diffuse Light
Luce morbida con poche ombre, che rende la superficie più uniforme. Mostra bene colore e forma d'insieme, ma nasconde la texture e il rilievo che la luce radente rivela.
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Color Palette
L'insieme di colori scelti per una collezione o ricavati da un riferimento: il colore dominante, l'accento, il rapporto tra toni caldi e freddi e la quantità relativa di ciascuno. La stessa palette dà risultati molto diversi se cambiano le proporzioni.
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Solids and Voids
Modo di leggere l'architettura, e di applicarla a un capo, osservando come superfici chiuse si alternano ad aperture e spazi di transizione. In un capo si traduce in sovrapposizioni, aperture, trasparenze e zone scoperte.
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Framing
Ciò che una fotografia o un video decide di mostrare di un capo: un'inquadratura frontale permette di leggere proporzioni e simmetrie, una laterale mostra la profondità, un primo piano isola una cucitura o una finitura senza dire come si comporta il capo nell'insieme.
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Costume Designer
Il costumista: chi progetta i costumi di un film o di una serie, fa ricerca sul personaggio, definisce la silhouette, sceglie i materiali, realizza o reperisce i capi e li prepara per le riprese, lavorando con regista, attori, scenografia e fotografia.
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Continuity Book
Il registro tenuto dal reparto costumi di ciò che ogni personaggio indossa in ogni scena: fotografie, campioni di tessuto, note su varianti e stato di usura. Permette di ritrovare un capo identico anche quando le scene vengono girate fuori ordine.
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Costume Doubles
Più copie apparentemente identiche dello stesso capo: una per le riprese normali, una per le scene d'azione, una per particolari condizioni di usura. Continuità e ciak ripetuti fanno sì che un capo di scena esista spesso in doppio.
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Aging and Distressing
Invecchiamento: lavaggi, tintura, abrasione e strappi usati per dare a un capo un aspetto vissuto, coerente con la storia del personaggio. L'usura deve essere riproducibile quando si gira più tardi una scena precedente, perciò viene progettata come un capo a sé.
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Cinema Shop
Punto vendita legato agli studi hollywoodiani, che offriva capi ispirati ai costumi visti nei film, come nel lavoro di Adrian per la MGM. Mostra come un'immagine cinematografica potesse generare una domanda reale di prodotto.
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Fashion Film
Film realizzato per mostrare gli abiti attraverso durata, ritmo e movimento invece che in un'unica immagine ferma. Permette di giudicare un capo da come si muove e cambia nell'inquadratura.
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Vertical Video
Video girato o inquadrato per uno smartphone tenuto in verticale. La figura occupa una parte maggiore dell'inquadratura e lo spazio è organizzato in modo diverso: un volume che funziona di fronte può perdere leggibilità di profilo, e una stratificazione sottile può confondersi con la compressione.
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Wardrobe Department
Il reparto costumi: la squadra che realizza, reperisce, fa provare, mantiene e tiene traccia dei capi di una produzione, compresi i lavori di sartoria e invecchiamento. La sua documentazione segue come cambia il guardaroba di ciascun personaggio nel corso del film.
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Costume Sketch
Il figurino: il disegno con cui il costumista definisce l'abito di un personaggio, spesso con campioni di tessuto e note di colore sulla stessa pagina. In archivio documenta l'intenzione di progetto prima che il capo esista.
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Studio System
Il modello hollywoodiano in cui uno studio cinematografico teneva stilisti e sarti sotto contratto e controllava produzione, distribuzione e promozione. Collegava direttamente i costumi alla vendita al dettaglio, come negli anni di Adrian alla MGM, durati fino al 1941.
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MethodIl vocabolario al lavoro in 27 template neutri: tech pack, BOM, schede di costing. MachinesLe macchine dietro ai termini e cosa cambia nel progetto quando cambia la macchina. InsightsNote che usano questo linguaggio su problemi reali di produzione.